Paštaisīts A klases pastiprinātājs

Lietotāja Juris attēls

Pamācības pirmais solis:

Nu pat kā uzbūvēju vēl vienu A klases pastiprinātāju (zinu ,ka daudziem šie sķiet bezjēdzīgi un vienkārši, taču es tādu gribēju un viss), tikai ar mazāku jaudu un mazāku miera strāvu , tātad attiecīgi tādu, kurš neuzkarst tik stipri kā mans iepriekšējais paša būvētais A klases pastiprinātājs.

Pamācības otrais solis:

Shēma  no J.Hiragas Le Monstre 8W.

Pamācības trešais solis:

Galvenās problēmas sagādāja tranzistoru sameklēšana ( lai būtu pēc iespējas tuvāk autora oriģinālam), bet beigās tos atradu i-netā, tikai izejas tranzistori gan nav Toshibas, bet gan Ķīniešu ISC ražojums, bet strādā labi.

Drošības pēc bija uzsūtīti arī alternatīvi tranzistori, pirms tam simulējot tos LT Spice programmā.

Barošanas avots tika izgatavots par pamatu ņemot Indel 200W 2x12V transformatoru, Šotki diodes , CRC filtru , kurš sastāv no 37 600 uF kondensatoriem, 0.1R pretestības un vēlreiz 37 600uF. Katram barošanas plecam šāda konfigurācija.  A klases pastiprinātājs ir paliela slodze barošanas blokam, dēļ kā ir stipri lielākas pulsācijas nekā B klasei, līdz ar ko rodas nepieciešamība pēc lielāka apjoma kapacitātes, protams, var izmantot arī regulējumu barošanas bloku, taču tas man nepatīk.

Barošanas bloka plati uzzīmēju ar Express PCB programmu. Visu centos izvietot uz vienas plates un tā lai ir salīdzinoši kompakti.

Pastiprinātāja plates izklājumu aizņēmos no diyaudio.com foruma.

Pamācības ceturtais solis:

Korpusu šoreiz izlēmu iegādāties gatavu no modushop.biz , jo negribēju patērēt daudz laika alumīnija detaļu sagatavošanai un radiatoru iegādei, turklāt izmaksu ziņā tas būtu gandrīz tas pats, pierēķinot papildus izmaksas , kuras sastādītu degviela, braukājot pa veikaliem, palīgmateriāli – smilšpapīrs , skrūves, vīles ut.t., jo smilšpapīru vajag daudz lai nopulētu korpusu līdz zināmam līmenim.

Montāžu uzsāku ar pastiprinātāja plašu sagatavi – vispirms salodēju pasīvos elementus, mazas jaudas tranzistorus un pašus pēdējos izejas tranzistorus, jo tie tika ielodēti pēc to „pielaikošanas” pie radiatora.

Pamācības piektais solis:

Pēc tam salodēju barošanas bloka plati un pārbaudīju tās darbību. Diodes tika pieskrūvētas pie maziem radiatoriem, jo tās uzsils darba laikā. Diskrētās diodes izmantoju dēļ to ātruma un mazā sprieguma krituma uz tām.

Pamācības sestais solis:

Par cik oriģinālajā shēmā paredzētie Y markas Jfet tranzistori nav vairs pieejami – izmantoju tuvākos analogus GR markas Jfet tranzistorus. Lai piemeklētu izteces rezistoru parametrus , salodēju vienu kanālu testa režīmā. Tātad optimālākā vērtība bija tuvu shēmā norādītajai- 68R. Potenciometru pašlaik neielodēju , jo tie vēl nav piegādāti. Ar diviem 68R rezistoriem potenciometra vietā – miera strāva ir 0.7A (autors paredz miera strāvu 0.5-0.6 A) un līdzspriegums izejā ir 3mV robežā. Otram kanālam, dēļ atšķirīgiem tranzistoru parametriem – rezistoru vērtība ir 100 omi un līdzspriegums izejā lielāk – līdz 150mV, u nav iespēja to pieregulēt bez potenciometra, var jau, protams, piemeklēt arī fiksētos rezistorus, taču pacietīšos līdz potenciometru piegādei.

Pamācības septītais solis:

Veicu arī dažus mērījumus izmantojot osciologrāfu, ZF signāla ģeneratoru un slodzes rezistoru skaļruņa vietā.

Lūk, sinusoīda uz 160Khz;

Pamācības astotais solis:

Taisnstūris uz 20Khz;

Pamācības devītais solis:

Klipings uz 1Khz;

Pamācības desmitais solis:

Taisnstūris uz 160Khz.

Pamācības vienpadsmitais solis:

Tātad viss ir normas robežās, tikai vērojama neliela „zvanīšana” pie 160Khz taisnstūra, kas zināmā mēra ir normāli pie šādas izejas pakāpes.

Pie 20Khz signāla forma ir ļoti laba  – nav nekādu kropļojumu.

Protams, es nevaru objektīvi spriest par THD un IM parametriem, būs kaut kad jāsamēra ar datora skaņu karti un attiecīgu programmu.

Klipings ir simetrisks, dzirdama fona nav.

Pēc tam uzsāku montāžu korpusā. Biju aizmirsis pasūtīt šasiju, un par piegādi maksāt vairs negribēju -  izdomāju, ka iztikšu bez šasijas un skrūvēšu elementus pie korpusa apakšas, jo transformators nav smags un nelocīs to. Papildus pieskrūvēju gumijas kājiņas, kuras man bija palikušas pāri no iepriekšējiem pastiprinātājiem.

Pamācības divpadsmitais solis:

Tā arī izdarīju – tikai dažas skrūves nācās ieskrūvēt. Transformatoru centos novietot tālāk no pastiprinātāja platēm. Papildus nācās izgatavot mazu platīti uz kuras novietoju primārās transformatora puses drošinātāju un termistoru, kurš nodrošina  „soft start „ un samazina lielo strāvu pastiprinātāj ieslēgšanas mirklī.

Pēc tam saurbu radiatoros caurumus priekš distanceriem, uz kuriem skrūvēsies pastiprinātāja plates. Pēc tam izurbu tranzistoru stiprinājuma caurumus un izveidoju vītni tajos. Tranzistorus , protams izolēju no radiatora ar vizlas starpliku.

Dizainu izvēlējos askētisku, kaut bija vairāki varianti. Priekšpusē izmantoju slēdzi ar Led indikatoru, kurš man bija krājumos un šādai nelielai jaudai bija piemērots. Gribēju viņu nomainīt pret citas krāsas un konfigurācijas slēdzi, taču izskatās, ka būs slinkums to darīt.

Pamācības trīspadsmitais solis:

Aizmugures paneli izkārtoju tā lai ieejas būtu tālāk no izejām un tīkla vada – lai nerastos traucējumi vai ierosmes. Citiem liekas, ka ieejas vadi ir patālu viens no otra, taču man tā nav problēma, jo man vadi pārsvarā ir pa vienam nevis sakausēti divi vienā. Visu pirms tam jau biju sazīmējis ar google sketchup mērogā, lai nebūtu pārsteigumu. Zemējums izveidots pēc Star Ground principa, visi konektori izolēti no korpusa.

Pamācības četrpadsmitais solis:

Tālāk seko mūzikas testi, bet cik varu uz ātro salīdzināt ar saviem pārējiem aparātiem- skan ļoti labi, ir labs bass un labas augšas, taču tajā pat laikā nav tik ass kā F5 A klases pastiprinātājs. Šim pastiprinājuma koeficients arī ir lielāks nedaudz par F5. Patīk kā skan instrumentālā un klasiskā mūzika uz šī aparāta, vēl tas ļoti labi un dinamiski skan pat ļoti mazā skaļumā, kas ir raksturīgi A klasei. Tiesa akustiskās sistēmas gan vajadzīgas ar augstu jūtību  – 90db vismaz, jo 8W ir 8W, taču brīžam nebeidzu brīnīties cik tas ir skaļi 8W. Man liekas , ka tas ir vairāk, kā ķīniešu 1500W .

Aparāts nav ļoti karsts – pēc kādām pāris h – iesilst līdz grādiem 35-40 atkarībā no vides temperatūras.

Avots:transformators.lv

Komentāri

Lietotāja caps attēls
juris ir nozadzis rakstu ir zagts no transformators.lv
Lietotāja Juris attēls
Tik nedusmojies, pieliku atsauci!
Lietotāja armands attēls
Labak nopirkt skanas pastiprinataju.
Lietotāja slaws attēls
zagt rakstus nav labi.

Pievieno komentāru!

Pierādi, ka esi reāls cilvēks